Adventure is going on ...

David c'est Randonator !

Belle balade bravo !

La Yourte a écrit:

     Mais chaque voyage est aussi une rencontre avec soi même. Sortir de sa zone de confort permet de voyager également en soi même et, tu es "obligé" de pousser loin le bouchon pour sortir de ta propre zone de confort là où d'autres en seraient sorties au premier bivouac à 100 km de chez eux !
   J'envie ta force, ta volonté, ta ténacité et ton courage pour accomplir seul un tel voyage.  J'en mesure la difficulté pour ne pas dire la prouesse.             
                                                                Bon vent à toi David.   jf

C'est exactement ça !
On voit l'expérience qui parle.
Durant ce voyage je réalise une fois de plus que ce qui me fait vibrer c'est débarquer dans un pays dont j'ignore tout pour le découvrir. Au bout d'un certain temps, je me sens comme à la maison et là, j'éprouve le besoin d'aller ailleurs.

Mais là, je pense que je vais avoir atteint la limite du partir et rentrer de mon garage avec ma moto !

Enfin, cela fait à peine deux mois que je suis sur la route, je ne vais pas parler de retour tout de suite

A la prochaine l'ami

denis.. a écrit:

David c'est Randonator !

Hé hé, c'est la PR7 qui est unstopable ! Elle a passé les 25 000 au Pakistan, j'ai juste dû resserrer un boulon du pare main gauche.
Les 30 000 devraient se faire en Inde, si tout va bien. J'attends la réponse pour le visa.
Là c'est journée off à Pesahawar, lessive, trouver du cash et quelques bricoles. En plus j'ai assez de réseau pour ma surface alors je flood !

Au retour on aura des bières à rattraper, car là s'est la cure de désintox

T'inquiète, en Inde il y en a!!!

Je recommande la KingFischer! J'ai toujours un souvenir ému de cette bière à New Delhi pendant quelques bonnes soirées! 

Phil Dep a écrit:

T'inquiète, en Inde il y en a!!!

Je recommande la KingFischer! J'ai toujours un souvenir ému de cette bière à New Delhi pendant quelques bonnes soirées! 

Super. Maintenant faut qu'ils se speedent à m'accorder mon visa

Oui, ils ne sont pas faciles ni rapides...

C'était une galère à chaque fois quand je vivais au Bangladesh...

Après les nouvelles pakistanaises, je reprends mon récit là où je l'avais laissé, en Iran, en route pour Shiraz.

Réveil tôt ce matin. Je regarde mon téléphone, j'avais déjà un message de Sadegh, le jeune homme qui m'a trouvé l'appartement pour la nuit, m'invitant prendre le petit déjeuner à l'hôtel.
Je plie rapidement mes affaires et m'y rends. Je le trouve à la salle du restaurant. Il me fait prendre place, me demande ce que je veux et me le fait apporter. Evidement je suis son hôte, je n'aurais rien à régler.
Je lui propose de prendre place avec moi, ce qu'il fait de bon cœur.
Il est toujours en partie sur son téléphone et je ne peux m’empêcher de remarquer son clavier en cyrillique. Je m'en étonne et il me raconte qu'il y a trois mois encore il était étudiant à Kharkiv en Ukraine. Il parle couramment russe et est rentré en catastrophe au début de la guerre. Il a ramené avec lui deux amis ukrainien.

Après un bref récit de sa vie européenne, il se lance alors dans une diatribe anti système, comme quoi en Iran la vie est impossible, qu'il n'y a aucune opportunité pour les jeunes. Pire encore, il précise que le gouvernement maintient volontairement les gens dans la pauvreté et les laisse juste survivre, ne voulant pas qu'ils soient heureux. Je suis assez étonné par ce discours. J'aurais pu le mettre sur le compte d'une erreur s'il avait utilisé un traducteur, mais son anglais parfait ne laisse aucun doute sur sa pensée. Il précise que le gouvernement ne veut pas que les iraniens aillent voir à l'étranger ce qui se passe de peur qu'ils ne veuillent pas revenir. Là je l'imagine aisément. Il doit vivre difficilement cette période après avoir gouté à la liberté occidentale. Il voudrait repartir étudier à l'étranger. Je lui propose alors de faire les démarches administrative s'il veut venir étudier en France. Ce discours très pessimiste, je le retrouverais encore plusieurs fois durant mon séjour.

Il me laisse quelques instants à mon petit déjeuner. S'approche alors une femme, la trentaine, très belle, vêtue à l'européenne et sans voile. Elle me tend la main pour me saluer et dans un anglais sans le moindre accent me remercie pour ma présence.

Je reste coi ne comprenant rien à ce qui se passe. Devant mon air éberlué, elle m'explique qu'elle me voit là, l'air serein dégageant des ondes positives qui allaient magnifier sa journée.

Je ne saisis pas tout, mais soit, pourquoi pas !

Suivent alors les questions classiques, d'où je viens, où je vais etc. Son mari approche, jean et polo Lacoste, apparemment pas du tout choqué que sa femme soit venue discuter avec moi. Il m'explique qu'ils vivent à Shiraz, ma prochaine destination, et me laisse son numéro au cas où. Nous sommes en Iran, rien que de très normal en soit.

Mais il est temps de partir. Il fait beau, la route est belle et tout va pour le mieux. Régulièrement je vois des pistes qui partent de part et d'autre de la route et non répertoriées sur Osmand. Au bout d'un moment je n'y tiens plus, et voilà que je m'engage dans un chemin de terre dans la montagne. Facile, je m'amuse avec ma PR7 qui n'attends que cela. Et tout d'un coup, mais non, je ne rêve pas, cela bouchonne devant moi ! Il y a des voitures partout !

Je crois rêver, je quitte la route pour me retrouver seul et me voilà coincé dans un embouteillage en plein chemin. Je n'avais jamais vu cela ! Je comprends vite la situation. Nous sommes en week-end prolongé pour cause de fin de Ramadan, il fait beau et les iraniens sont férus de pique-niques. Ils sont juste venu s'aérer … tous au même endroit, là où j'avais juste décider d'aller. Certains se sont même installés pour la nuit avec tentes, sonos et musique. C'est bien ma veine ! Mais je ne vais pas protester, ils sont chez eux et profitent de leur temps libre. Ils ont bien raison.

Je cherche alors un passage pour récupérer la route au plus vite.

Le reste du trajet jusqu'à Shiraz ne sera qu'une belle ballade entre petites routes et pistes faciles. Une fois en ville, je vais directement à l'hôtel recommandé par mon ami Mojtaba. C'est la fin de l'après-midi, il commence à faire chaud et je suis vraiment content d'arriver.

Et là, déception, la charmante jeune fille à l'accueil m'explique qu'avec le week-end ils sont complets.

Poisse.

Cet hôtel est pourtant charmant et je me vois bien m'y poser quelques jours. Faisant abstraction de mon apparence peu ragoutante vu la poussière dont je suis couvert, gardant une distance de sécurité, non pas en raison d'une quelconque peur de la pandémie mais juste pour éviter que l'odeur de transpiration mêlée à la poussière de la route n'aille agresser son odorat, je sors mon plus beau sourire et, d'un ton charmeur, insiste gentiment pour savoir s'ils ne leur resteraient pas une toute petite chambre, même sans lit. Elle est désolée et se propose de me chercher une place dans un établissement voisin. Arrive alors le manageur. Elle lui demande s'il sait où je pourrais trouver de la place. Et là, contre toute attente, il me dit que si je le souhaite, il me donne une des chambre de son staff. Elles ne sont pas grande mais il me la fait à moitié prix.

Tel est pris qui croyait prendre.

J'aurais dû sauter de joie mais là, je prendrais la chambre d'un des employés, si cela se trouve celle de la réceptionniste qui a été si prévenante et qui se demande peut être où elle va dormir ce soir. Je lui explique alors que je ne peux pas accepter de prendre la chambre de quelqu'un d'autre. Il insiste en disant que ce n'est pas un problème qu'il va s'arranger. Un peu gêné mais content d'avoir quelque chose, j'accepte. Il me faut juste patienter le temps qu'ils préparent la chambre.

Je prends possession de mes quartiers, enfin, de ma chambre de bonne. Faut assumer maintenant. Mais j'ai un lit, juste de quoi poser mes affaires par terre et une salle d'eau, l'essentiel quoi. Le tout donne sur un patio ombragé.

Cet hôtel est très étrange. Les chambres donnent sur des cours ou patios et, pour les rejoindre, il faut emprunter les petites ruelles et passages dans la vielle ville. j'ai l'impression d'être un habitant de la ville et non dans un hôtel !

Une bonne douche plus tard, une tenue propre enfilée, enfin, selon mon référentiel de motard en voyage, et me voilà prêt pour m'installer à l'ombre d'une tonnelle pour écrire peu tout en buvant un jus de pastèque des plus rafraichissant.

Je ne vois pas le temps passer et l'heure du dîner approche. Je me dirige vers le restaurant de l'hôtel d'où s'échappe de la musique. La salle est au trois quart pleine et je peine à trouver une table libre.

L'ambiance est festive, une bonne partie des clients chantant et frappant des mains à l'instar des deux jeunes femmes devant moi. Je profite du spectacle improvisé et inattendu.

Arrive le moment de la pause musicale. Il ne reste plus qu'un brouhaha assez inhabituel. C'est alors qu'une des femmes devant moi se lève, me regarde et me salue dans un anglais hésitant. Elle cherche une partie de ses mots sur son traducteur mais arrive facilement à se faire comprendre. Elle me remercie pour dégager tant d'énergie positive.

Et voilà que cela recommence ! Mais qu'est-ce qu'elles ont avec cela !

Sa copine se lève mais a beaucoup de mal avec l'anglais. Je les invites à prendre place à ma table. Elles acceptent sans hésiter. Je leur demande si elles veulent boire quelque chose et commande du thé.

S'engage alors une discussion un peu laborieuse sur l'Iran et la condition féminine. J'ai de nouveau droit au couplet sur le gouvernement maintenant les gens dans la pauvreté et ne voulant surtout pas qu'ils soient heureux. Elles me racontent la difficile vie des femmes ici qui ne comptent pour rien. Pourtant, à plusieurs reprises, des hommes m’ont précisés qu’une fois le pas de la maison passé, c’était les femmes qui avaient le pouvoir. Certes, peut-être, mais il sembleraient qu’elles aimeraient peser un peu plus dans la société.

Mais quoi qu'il en soit, elles m'expliquent qu'elles sont à l'origine de toutes les avancées du pays ce qui évidement fait peur au gouvernement. Peimane, la plus à l'aise en anglais, me raconte que son mari est hospitalisé depuis plusieurs mois en Angleterre. Sur son téléphone, elle me montre une lettre d'un hôpital londonien expliquant que la présence de sa femme serait fortement souhaitable pour aider à la guérison de son mari. Elle a fait deux demandes de passeports qui ont toutes été refusées. Ce n'est que la deuxième tentative me dit-elle, et évidement, elle va persévérer.
Je te souhaite sincèrement d'y arriver.

Mais la musique et les chants reprennent. La salle est pleine et l'atmosphère des plus festives. C'est alors que des hommes se lèvent et se mettent à danser … entre eux. Je trouve cela étonnant et me confie à mes nouvelles amies. Peimane m'explique que dans l'Islam les femmes ne dansent pas avec les hommes. Quelques minutes plus tard, elle regarde sa copine Nahid d'un petit air de défi. Elle se lèvent et vont danser avec les hommes. Là c'est le délire dans la salle, les femmes lancent les youyous traditionnels que je n'avais jusque-là entendus qu'en Afrique du nord. D'autres femmes les rejoignent et l'ambiance est indescriptible.

Je me retrouve seul à table, battant la mesure de mes mains, hésitant à aller les rejoindre mais ne voulant mettre personne mal à l'aise. Je sens la situation délicate. Je voulais filmer mais le responsable du restaurant me fait signe que non. Je suis très étonné, les iraniens le font tous. Un étranger n'est peut-être pas autoriser à le faire car nombre de femme ne sont pas voilées pour l'occasion. Pas de soucis, je passe mon téléphone à quelqu'un qui s'en charge pour moi. C'est alors que Peimane vient vers moi et m'invite à les rejoindre. Je ne me fait pas prier et me voilà en train de danser en Iran !

Evidemment, je suis le centre d'attraction du jour et du coup, je ne me laisse pas démonter. Un peu plus loin, un groupe de femmes, sans hommes, sont toujours assises sur leur banquette. Je m'approche et invite la première à danser. Là c'est la frénésie totale dans un concert de youyous incroyable. Contre toute attente elle accepte !

Les groupes se font et se défont. Les hommes essaient de m'apprendre les pas mais les femmes veulent danser avec moi.

Arrive la dernière chanson. Il est 23h et la musique doit stopper. Quel dommage. Un des plus beau et émouvants moments de mon séjour en Iran. L'espace d'un moment il n'y avait plus de religion, plus de barrières entre hommes et femmes, juste des gens transportés et communiants à travers la danse au son des chants et de la musique. Un phénomène universel quel que soit l'époque et la civilisation.

Tout le monde se congratule, j'ai serré un nombre incalculable de mains à l'occasion. Les musiciens sont venus me remercier me disant que je dansais comme un véritable iranien ! Là, je les soupçonne d'avoir voulu être diplomates et polis envers un étranger.

Rapidement la soirée prend fin et chacun se retrouve chez soi, et moi, dans ma petite cellule monacale.

Le lendemain matin, Peimane et Nahid m'attendent dans le patios devant ma chambre pour aller prendre le petit déjeuner. Nous nous retrouvons attablés avec certains de nos comparses de la veille. Tout le monde veut savoir d'où je viens et ce que je pense de l'Iran, les discussions classiques. Car évidement, la veille, nous n’avions pas eu le temps de discuter. Ma voisine, avec qui j'ai dansé hier, se lance à son tour. A chaque fois qu'elle me parle, elle jette un regard en coin à son mari. Cherche-t-elle son approbation ou un signe de désaveux ? Quant à lui, que je ne me rappelle pas avoir vu la veille, s'est juste contenté de regarder droit devant lui sans décrocher un regard ou un mot.

L'ordre social a repris ses droits.

Le petit déjeuner se termine par une séance de selfies tout azimut. Peimane et Nahid rentrent à Téhéran. Nous échangeons nos numéros. À ce jour, nous restons toujours en contact.

Aujourd'hui ce sera une journée sans moto dédiée à la visite de la ville de Shiraz … mais ce sera dans un autre épisode.

denis.. a écrit:

David c'est Randonator !

Nan ! c'est Positifman !  Vont bientôt capter la 5G avec lui 

Génial David! Déjà partir si loin je saurai pas. Mais alors par 50° ( et sans pouvoir siffler une pression!   )

salut
j'ai passe 6 mois en iran pour le taf ,ce que tu décrit étais déjà d'actualité
a l’époque ou j’étais la bas attention pour les photos dans les villes un pote a passe 48h
en prison pour une photo, quand aux iranienne attention xantios
un pote qui dégagé une grande énergie positive et revenue en france marier
 faut dire quelle on beaucoup de charme et sont tres belle

Moi je vous le dis c’est sa nouvelle  coupe de cheveux qui les fait toutes craquer 

Salut à tous,
Sympa de relire les posts de David et vos commentaires (je suis David sur deux autres sites)...
Nous avons de la chance de l'avoir pour nous raconter ses aventures...
C'est déjà compliqué à plusieurs, tout seul on en parle pas: ça c'est de l'aventure intérieure...!
Concernant l'Iran, une connaissance mariée avec une Iranienne (et qui donc y va très souvent) m'a dit contrairement à ce que l'on pourrait penser il y a une culture de fou (c'est pas la Perse pour rien), mais que malheureusement le pouvoir bloquait tout... Déjà entendu via le travail aussi.
Encore merci...

etinag a écrit:

denis.. a écrit:

David c'est Randonator !

Nan ! c'est Positifman !  Vont bientôt capter la 5G avec lui 

Génial David! Déjà partir si loin je saurai pas. Mais alors par 50° ( et sans pouvoir siffler une pression!   )

T'inquiète, on aura l'occasion de se rattraper à la prochaine sortie T&B

EDN a écrit:

Moi je vous le dis c’est sa nouvelle  coupe de cheveux qui les fait toutes craquer 

Et encore, tu n'as pas vu la coupe Pakistanaise !!

Salut David, merci pour ces messages et photos , continue bien ta route 

Tu vas bientôt arriver en Inde ……
Je me souviens y attendre un jour un train ….
Un hindou à qui je demandais quand le train allait arriver me répondit : 
Le plus import n’est pas de savoir Quand  il arrive mais SI il arrive …
Pareil pour les voyages …ce n’est pas la destination qui compte mais le fait de voyager …
Tu as cette philosophie…
Belle et bonne route David …

Journée d'exploration

Encore une entorse à mon récit. 

Voici brièvement ma journée qui en dit long sur ma façon de voyager … dans l'impréparation totale. Mais c'est cela qui me plait, découvrir, partir à l’inconnu sans savoir ce qui m’attend.

Tout a commencé hier soir. J'étais à Dir dans une guesthouse où le patron, qui fait aussi guide, parle parfaitement anglais. C'est mon jour de chance, je ne me fais pas prier plus longtemps et lui demande ce qu'il y a à voir dans le coin.

Kalach valley et Bumburait me dit-il en me montrant des photos accrochées dans le hall. Effectivement, cela me semble plutôt sympa. C'est décidé, ce sera ma destination de demain. Je sors ma tablette et il m'indique la localisation. Moins de 200 km, parfait, car je me doute fortement que la fin ne sera pas goudronnée.

Arrive le petit matin, enfin, 10h quand je mets les voiles. Route normale dans un cadre plutôt sympa, il fait beau mais pas trop chaud, à peine 30°, bref tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Quelques dizaines de kilomètre plus loin j'arrive à un barrage de police. Contrôle de mon passeport. Rien d'anormal ici puisque je suis tout prêt de la frontière afghane. Et là, le policier m'informe que le tunnel de Lowari, juste devant moi, est interdit aux motos. 

C'est bien ma veine ! Je fais comment alors ? Il doit bien avoir un autre passage, une ancienne route ou autre. Quand je regarde autour de moi la hauteur des montagnes, une petite voix intérieure me dit que je vais me retrouver dans une drôle de galère …

Mais non, il suffit de charger la moto sur un autre véhicule. Ouf !
Parfait. Les policiers sont vraiment adorables, ils s'occupent de tout et me trouvent un camion qui arrive un quart d'heure plus tard. Charger la moto est finalement assez simple. Une fois de plus je suis bien content de ne pas avoir une moto de 400 kg. La PR7 sur le plateau du camion, il n'y a rien pour l'attacher. Pas de soucis, je voyagerais dessus histoire d'assurer le coup. On n'est jamais trop prudent dans ce genre de situation. Ils ont l'habitude de leur petits motos légères mais ont du mal à appréhender la différence avec les nôtres. Cela me rappelle le Mali et la traversée du fleuve Niger où ils voulaient mettre les motos sur des pirogues, solution que nous avions déclinée car trop risquée.

Avant de partir je précise quand même au chauffeur de rouler doucement, ce qui, au Pakistan, n'est jamais inutile !

Les 10,5 km du tunnel sont avalés sans soucis de même que le déchargement.

À moi la kalach valley !

Après quelques kilomètres d'une belle route, une fois le pont qui traverse la Kunar river traversé, les choses sérieuses commencent avec une piste à flanc de montagne bordée par un précipice. La piste se rétrécie rapidement pour ne devenir qu'un chemin. À la sortie d'un patelin la piste que m'indique Osmand est coupée. 

Poisse. Demi-tour, je retourne au village et demande comment aller à la Kalach valley. On m'indique une autre piste. C'est parti !

Rapidement la piste n'est plus sur ma carte, mais cela ne m'inquiète pas, il n'y a pas de bifurcation. À chaque fois que je croise quelqu'un je m'assure d'être sur la bonne route. Oui, Kalach valley, tout droit ! Cela me rappelle mes premiers voyages sans GPS et aux cartes routières imprécises où la seule façon d’avancer était de demander son chemin.

Outre les paysages, ce qui m'étonne le plus, c'est que pour une fois les femmes semblent être de sorties. J'en croises plusieurs. Elles ne sont pas voilée et sont habillées de façon très différentes, dans des tonalités de rouge écarlate avec une coiffe très particulière que je n’avais jamais vu auparavant.

Pas le temps de m'appesantir sur le sujet, j'arrive à Birir, un village perdu au milieu de nulle part, je demande la route, je ne suis pas perdu alors je continue. Mais le chemin devient de plus en plus défoncé et surtout plein de caillasses de plus en plus grosses. Mais je croise toujours des véhicules dont des berlines qui sautent de pierre en pierre. Je me demande comment elles résistent à un tel traitement. Plus j'avance et moins c'est praticable mais je croise toujours du monde, enfin, uniquement quelques 4x4. Je suis de plus en plus sceptique. Je regarde ma carte et tout autour de moi il y a des montagnes et je ne vois pas comment les traverser pour rejoindre le village de Bumburait .

Pris d'un doute, je fais demi-tour et retourne au village de Birir. Là je fini par trouver quelqu'un qui parle anglais et je comprends. Ce n'est pas la Kalach valley, mais les Kalach valleys, car il y en a trois et l'on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Evidement j'ai pris celle la moins accessible. Enfin, rien n'est perdu, j’ai beaucoup aimé ces paysages dont je n’ai pas l’habitude et surtout, je me suis bien amusé avec la PR7 qui a assurée encore une fois !

Je retourne donc au village où la piste était coupée et essaie de me faire expliquer la route pour Bumburait. Je galère, je jardine, et après plusieurs demi-tours, je trouve un pakistanais qui se propose de m'y amener.

Délivrance !

Il ouvre la route avec sa Honda 125 GC, la moto la plus populaire ici et en Iran. Sans casque et en tongs évidement, il n’est nullement gêné pour arsouiller sur la route. Car oui, d'habitude ils ne roulent jamais aussi vite. Je reste à bonne distance derrière lui, ne voulant pas rentrer dans ce jeu dangereux. Et pire encore, quand arrive la piste, il ne ralenti pas. Il m'a bluffé de voir tant d'aisance sur sa petite moto aux suspensions rincées qui se dandine de droite à gauche. 

Une fois sur la bonne route nous nous saluons et nous nous séparons.

Autant la Kalach valley de Birir est délicate, autant celle de Bumburait est accessible à tout le monde et à tout type de véhicule. C'est d'ailleurs la plus touristique.

La journée touche à sa fin, je vais loger là pour ce soir. À titre indicatif, j'ai fait 100 km de piste en 4h.

Une fois posé et douche, je vais faire un tour au musée Kalach et trouve l'explication à ma folle journée.

Les Kalachs sont une minorité pakistanaise répartis sur trois vallées. Ils descendraient des soldats d'Alexandre le Grand et sont animistes majoritairement, ce qui explique les femmes non voilées et non enfermées chez elles. Ils luttent actuellement pour la défense de leur culture et de leur religion.

C'est comme cela que j'aime voyager, aller là où la route me porte, au gré des rencontres et des évènements. Aujourd'hui fut une superbe journée de moto et de découverte d'un peuple et de ses coutumes. Alors oui, ma 800 GS serait passée partout, mais avec du stress et surtout, beaucoup plus de fatigue notamment lors des innombrables demi-tours. Je serais passé, c'est sûr, mais avec la PR7 non seulement à l'arrivée je n'étais pas épuisé mais j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler. Une fois encore, une moto basique moderne et performante ets parfaitement adaptée à ce type de voyage.

xantios a écrit:

Journée d'exploration

Belle decouverte, super !

Cela fait un moment que je m'interroge à propos du secret que tu utilises pour la gestion de la monte pneumatique de cette PR7 (que je connais un peutipeu) ... Doit pas être évident de mettre la main sur un 140/80x18 dans cette région du monde ... 
Bonne continuation !

Vas-y David roule...

leroudani a écrit:

Cela fait un moment que je m'interroge à propos du secret que tu utilises pour la gestion de la monte pneumatique de cette PR7 (que je connais un peutipeu) ... Doit pas être évident de mettre la main sur un 140/80x18 dans cette région du monde ... 
Bonne continuation !

Alors oui et non.
D'abord mes pneus les E07 viennent de passer les 20 000 km hier


Ils ne sont pas morts. Tant mieux, il faut qu'ils tiennent encore un peu, au moins deux ou trois mille. Sinon je devrais faire à l'africaine, recoudre une bande de caoutchouc dessus

Ces pneus vont super bien à cette moto en mode voyage. Moins de 200€ le train pour plus de 20 000 km et ils passent partout, tranquillou certes, mais quand même.

Pour les remplacer, en Iran j'ai trouvé chez Yamaha Ispahan du 150x70x18 qui aurait fait l'affaire. Ils avaient aussi du 90x90x21.

Au Pakistan, je n'ai pas cherché. J'ai contacté une grosse concession moto à Lahore pour faire une grosse révision avant le retour. Ils doivent me commander un train de E07. Ils commandent en Allemagne, donc le tarif est le double de chez nous. J'avais regarder pour les envoyer moi même mais c'était plus cher.
Donc oui, faut anticiper un peu,sinon faut chercher. Je suis prêt à parier que je pourrais en trouver, mais cela prendrait du temps et ne pas être difficile sur le modèle.
Là, si tout se passe bien, j'aurais des supers pneus que je connais par cœur.

David tu es le king of thé tracks...ride on...
Quel retex de ouff pour cette pr7 !!!
Bientôt namaste et mither india

Les Honda 125 GC sont les motos les plus populaires en Iran et au Pakistan, mais ces derniers ont un don particulier pour les équiper afin de répondre à une infinité de besoins.

Il y a tout d'abord la version passe partout, simple et efficace.



Vient ensuite un modèle qui a inspiré le célèbre Outback 58L de Givi, sauf que celui-ci, bien plus pratique, est à fixation universelle.



Il existe aussi l'ultime évolution des célèbres Zegra de chez Touratech



Et la version spécial soldes, afin de pouvoir transporter toutes les emplettes de madame. (Le fabricant ne précise pas où est madame, mais peu importe, ces courses arriverons à bon port).

 

Mais comme pour toutes les travel bikes, il n'est pas question de négliger les protections. Il y a donc l'indispensable sabot et les crash bar, ingénieusement dessinés pour pouvoir fixer tout un panel de sacoches souples. Notez que ces fameuses sacoches existent en une infinité de tailles et de coloris à faire pâlir de jalousie les SW-Motech et autres Wunderlich.

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Ces crash bars universels sont ultra pratiques, il peuvent servir à la fois de porte casque lors d'épisode de fortes chaleurs …



Et de reposes pieds additionnel dans le modèle familial. Vous remarquerez l'extension de porte bagage arrière afin de supporter le poids de la connaissance. Outre le covering ultra moderne, cette version est équipée de reposes pieds arrières taille XXL plats, s'étalant sur toute la longueur du bras oscillant permettant ainsi à toute la famille de s'installer le plus confortablement possible.



Il existe aussi une version attelée ultra polyvalente pour les artisans et entrepreneurs, ou tout simplement pour déménager les copains.



Plus rare, mais tout à fait fonctionnelle, la version pet friendly pour transporter avec vous vos compagnons préférés.



Ainsi qu'une option poulailler très pratique si vous voulez organiser un petit barbecue entre amis. Cette version est néanmoins boycottée par les fervents membres de L214.



Pour les voyages au long cours, cette bagagerie mixte avec top case rigide et sacoches souples grandes contenances sont tout à fait indiquée pour une aventure de type Round The World Trip. La notice technique précise tout de même que, dans le cas de hautes vitesses et par vent violent, un léger guidonnage du train avant peut être ressenti, mais sans aucun danger pour la sécurité du pilote.



Elle peut tout è fait être panaché avec ce système universel de réservoir additionnel dont la diversité et l'originalité renvoie les Rotopax à l'ère préhistorique. 



Certes nos motos ne sont pas les mêmes, nos usages non plus. Néanmoins, je ne peux m’empêcher de penser que nous sommes toujours dans une sorte de fuite en avant, sans fin, à chercher l’équipement le plus sophistiqué, le plus ceci ou cela alors que bien souvent des solutions simples sont tout aussi efficaces et seraient suffisantes dans la majorité des cas.
Un bon équipement est souvent intéressant, mais ce n’est en aucun cas une finalité et un gage de réussite de son voyage. 
Bonne route.